БТГ Бестоплевный Генератор своими руками. для старта служит батарейка

12V, далее система работает сама по себе, выдает 220V мощностью 150W. Есть тут
электрики? Попробуйте повторить =)))

УСТРОЙСТВО АВТОНОМНОГО ВОДОПРОВОДА НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ

Покупая дачное жилье с участком в молодом, недавно сформированном дачном поселке, довольно часто можно столкнуться с такой проблемой, как отсутствие коммуникаций, в частности водопровода. При этом местные власти, проводить полноценный водопровод к дачным участкам может годами. К сожалению, это реальность, однако выход существует, если изготовить самостоятельно автономный водопровод, который можно использовать для полива, технических нужд и в некоторых случаях даже для приготовления пищи.

Изготовление автономного водопровода начинают с земляных работ и обустройства колодца. Пожалуй, выборка грунта и создание самого колодца – это самая трудная работа. Обычно глубина такого колодца составляет около 10 метров. При этом, выкапывая яму колодца, ее диаметр должен составлять примерно 180-250 см. Такая глубина ямы выбирается из того расчета, что существует 3 основных пласта подземных вод. Верхние грунтовые воды — грязные, нижние грунтовые воды – очищенные за счет прохождения воды через почву, и артезианские воды – до которых реально добраться можно только механизированным бурением. Зачастую такое бурение не всегда себя оправдывает, а вот добраться до нижних грунтовых вод, можно на глубине в 10-12 м.

Колодец

Дойдя до воды, в яму опускают шланг и, выкачивая воду, прокапывают еще на глубину 1,5 м. Далее на дне ямы, при выкаченной воде, насыпают слой 50-60 см щебня крупной фракции 70-80 мм, можно использовать речной камень, но не ракушечник. Насыпав подушку из щебня, через которую будет циркулировать вода, на нее опускают первое бетонное кольцо диаметром 110 см. Кольцо выставляют вертикально по уровню, после чего за его внешней стенкой засыпается грунт. Далее изготавливается песчано-цементный раствор в пропорциях 1/2, который наносят на паз бетонного кольца слоем в 5 см. На следующем этапе устанавливают второе кольцу и аналогично все последующие кольца. Самое последнее кольцо приподнимается над почвой не менее чем на 100 см.

Бетонные кольца

Закончив с установкой колец, по ним до самого уровня воды монтируется ПВХ труба диаметром три четверти, оснащенная на конце сеточными фильтрами. На верхнем конце трубы подачи устанавливается косой фильтр, переходник и сгон, последний плотно закрепляется в крышке, которой герметично и закрывается колодец. На торчащем из крышки сгоне устанавливают шаровой кран и от него делают подводку к электронасосу, который устанавливается в колодце. Здесь же устанавливается система фильтров, угольных, серебряных и аналогичных.

Водоснабжение

Далее вокруг установленного колодца и насоса с фильтрами, возводится небольшая постройка, задача которой будет не дать колодцу замерзнуть в зимний период. Надо сказать, что часть тепла будет исходить из самого колодца, то есть, в самодельном кессоне будет производиться взаимообмен теплом. Размеры самой постройки могут составлять 170х170 см.

Красивый колодец

На следующем этапе от кессона к жилью прокапывается траншея глубиной 90 см для укладки водопроводной трубы из ПВХ. Заведя трубу в жилье, выбирают малоиспользуемый участок площади, например кладовку, где и устанавливают гидроаккумулятор. В качестве гидроаккумулятора используется металлический бак объемом 150-200 литров. На выходе с гидроаккумулятора устанавливается кран и реле давления. Желательно установить реле давления параллельно с манометром, это позволит быстрее отладить работу всей системы. Завершается изготовление водопровода подключением кухонной раковины и ванной ко всей системе.

Как сделать качественную штукатурку для утепления дома своими руками

В последнее время становится очень популярным использование природных материалов в строительстве. В этой статье речь пойдёт о глиняной штукатурке, как о материале для внутренней отделки и утепления наружных стен дома, а также об особенностях её применения с использованием штукатурных маяков.

Эта технология, уже много веков известная на Украине, становится опять популярной по всей Европе. И хотя в России до недавнего времени глиняную штукатурку использовали в основном для подсобных помещений, некоторые домостроители начинают успешно применять её и для отделки жилых домов.

Основными достоинствами глиняной штукатурки являются:

её высокие теплоизоляционные показатели и в тоже время отличная паропроницаемость, другими словами, она «дышит», причём во время циркуляции воздуха материал способен впитывать лишнюю влагу из помещения, а при излишней сухости отдавать её обратно;
глина обладает антибактериальными и консервирующими свойствами, поэтому на стенах, покрытых глиняной штукатуркой, никогда не появится плесень или грибок, а материал стен, особенно это касается дерева, не требует обработки антисептиками;
это долговечный и легко восстанавливаемый материал, которому не страшны перепады температур и повышенная влажность, причём замене может подлежать отдельный участок стены, не затрагивая остального покрытия;
глиняная штукатурка может применяться на любых поверхностях, благодаря высокой адгезии она хорошо наносится на дерево, кирпич, бетон и просто на солому;
глина не горит, она может спокойно выдерживать температуру более 1000 °С, и защищать при этом легко воспламеняющиеся материалы;
и что немаловажно при любом строительстве — глиняная штукатурка экономически выгодна, по сравнению с распространёнными штукатурными смесями её использование позволяет вдвое удешевить внутреннюю отделку дома.

Недостатков у глиняной штукатурки намного меньше, и связаны они в основном с технологическими нюансами:

из-за особенностей состава природной глины нельзя создать единый рецепт штукатурной смеси, в каждом отдельном случае он может отличаться;
поверхность глиняной штукатурки имеет не однородную текстуру и в обязательном порядке, даже под обои, требуется нанесение финишного слоя;
трудности с поиском специалиста для отделки стен, так как немногие мастера знакомы с этим материалом.
Материалы и инструменты
Чтобы приготовить штукатурную смесь для выравнивания стен понадобится:

природная глина без посторонних примесей (просеянная)
речной песок
древесные опилки
вода

Для второго слоя глиняной смеси необходимы:

чистая природная глина
речной песок
пищевая соль
вода
Для замешивания и нанесения глиняной штукатурки понадобятся:

бетономешалка
мастерок
правила штукатурные
уровень
отвес
перфоратор
оцинкованные штукатурные маяки
гипс формовочный (для закрепления маяков)
саморезы и дюбеля

Подготовка стен к оштукатуриванию
Несмотря на то, что глина обладает хорошей адгезией, она имеет значительно больший вес в отличие от гипсовых смесей, поэтому для более надёжного сцепления с поверхностью, необходимо удалить со стен остатки старой штукатурки или цементного раствора, немного расширить швы и обработать поверхность грунтовкой.

После этого делается разметка стен, при которой места крепления маяков обозначаются ровными вертикальными линиями. Первая линия должна находиться примерно в 20 см от угла.

Вверху и внизу стены вдоль каждой размеченной линии забиваем дюбель-гвоздь и выставляем уровень без вкручивания шурупов. Используя вертикально натянутую нить и уровень, проверяем плоскость стен. Если имеются мелкие выступы — сбиваем, если большие — учитываем их при установке маяков: минимальная толщина штукатурного слоя должна быть вровень с максимальной точкой выступа.

Устананавливаем по уровню стандартные штукатурные маяки высотой 6 и 10 мм. В местах, где штукатурный слой будет толще, используются мяки высотой 10 мм, а для более тонкого штукатурного слоя — высотой 6 мм . Для этого отрезаем необходимую длину штукатурного маяка и сажаем его на гипсовую смесь, немного вдавливая, пока он не упрётся в шляпки саморезов. Расстояние между маяками зависит от площади стен, их ровности и длины правила.

Приготовление глиняной штукатурки
Замешивание глиняного раствора — очень трудоёмкий процесс, поэтому лучше всего это делать с помощью бетономешалки. Содержание глины регулируется количеством песка и зависит от свойств самой глины: если она очень пластичная, или как говорят «жирная», то может потрескаться при высыхании. Если используемая глина достаточно пластичная, раствор для одного замеса готовится из расчёта:

2 ведра глины
6 ведёр песка
6 вёдер опилок
Определить пластичность (жирность) глины можно следующим способом: слепив из слегка размоченной глины шарик, нужно положить его между строганными досками и придавить сверху. При высокой жирности глины на шарике образуются трещины в половину диаметра, при средней пластичности — на треть диаметра, а если глина совсем тощая — то шарик не станет образовывать трещин, а полностью разлетится. Это свойство глины учитывается в приготовлении штукатурки. В растворе с жирной глиной количество песка увеличивается, и может достигать соотношения глины и песка 1:4 или 1:5, а при низкой пластичности глины количество песка обычно используется в пропорции 1:2 или 1:3.

Чтобы штукатурка обладала низкой теплопроводностью в неё необходимо добавлять наполнитель. В данном случае в качестве наполнителя используются древесные опилки. При этом они являются аналогом штукатурной сетки, так как раствор, благодаря наполнителю будет хорошо армирован и предотвратит штукатурку от дальнейшего растрескивания.

Засыпав в бетономешалку глину и залив небольшим количеством воды (1–2 ведра), оставляем её раскисать на 5–10 минут. После добавляем песок, опилки и постепенно подливая воду, доводим раствор до равномерной консистенции любой штукатурной смеси (как густая сметана).

Для второго слоя глиняный раствор имеет немного другой состав:

2 ведра глины
6 ведёр песка
100–200 гр пищевой соли
Готовится этот раствор по тому же принципу в бетономешалке, только вместо наполнителя в него для крепости добавляется обычная пищевая каменная соль.

Выполнение штукатурных работ
Наносится штукатурка в два слоя: первый — черновой слой и второй — под чистовую отделку. Первый (выравнивающий) слой штукатурки наносится между маяками. После набрасывания мастерком глиняного раствора на стену производится выравнивание поверхности при помощи правила снизу вверх. При этом выравнивающий слой штукатурки наносится между маяками с помощью правила меньшей длины, или такой же, но движения в этом случае производятся под углом. Следует заметить, что для хорошего закрепления на стене, минимальный слой штукатурки должен быть 2,5 см.

Второй слой наносится после высыхания поверхности первого. Время высыхания первого слоя зависит от толщины наброса, температуры воздуха, вентиляции. Обычно в жаркую и сухую погоду в хорошо проветриваемом помещении первый слой готов к нанесению следующего уже через 2 дня. При повышенной влажности, а также зимой этот процесс может занять целый месяц.

Второй слой глиняной штукатурки наносится по самим маякам, касаясь правилом их рёбер. Если во время высыхания первого слоя на его поверхности появились трещины, они затираются эти раствором с помощью тёрки. Перед нанесением второго слоя никакой обработки подсохшая штукатурка не требует. Наоборот, мелкие неровности при нанесении второго слоя только увеличат степень адгезии штукатурки.

После высыхания второго слоя аккуратно удаляются маяки, а штробы заполняются глиняным раствором. Хотя некоторые специалисты предпочитают оставлять маяки в штукатурке, исходя из опыта многих домостроителей, лучше их вынимать. Это связано с тем, что часто при ведении правила по маяку снимается верхний слой оцинковки, и маяк уже во время высыхания штукатурного раствора начинает ржаветь. Впоследствии следы ржавчины от такого маяка начинают проступать сквозь обои и даже устойчивую краску. Вторым поводом для удаления маяков является вероятность растрескивания штукатурки в случае попадания в маяк шурупа, если вдруг придётся что-то закрепить на стене. Также некоторыми застройщиками были замечены случаи, когда со временем маяки начинали выступать из поверхности стены. Связано это обычно с тем, что штукатурка, особенно это касается гипсовых смесей, имеет свойство при высыхании давать усадку.

После окончательного высыхания штукатурки всю её поверхность необходимо перетереть при помощи щётки макловицы и полотёра. При этом сначала хорошо смоченной макловицей сбрызгивается стена, а потом большими круговыми движениями затираем её полотёром.

Обработка оштукатуренных стен и их дальнейшая отделка
После затирки и полного высыхания штукатурки производится чистовая (финишная) отделка стен. Сушка должна происходить в естественных условиях, чрезмерное, усиленное высушивание при помощи отопительных приборов или строительного фена, может вызвать растрескивание глины.

Так как глиняная штукатурка имеет склонный к осыпанию состав, то её поверхность перед покраской или оклейкой обоями необходимо дополнительно обработать грунтовкой глубокого проникания. Если планируется покраска стен, то для идеально гладкой поверхности производится шпаклёвка тонким слоем с использованием гипсовых смесей. Любители национального колорита могут придать помещению этнический украинский стиль, побелив стены несколько раз известью. Практикуется также отделка стен глиняной декоративной штукатуркой, которой с помощью красителей придаётся необходимый оттенок и поверхность может имитировать естественные трещины, кирпич или камень.

Глиняная штукатурка обладает еще одним достоинством — очень низкой стоимостью, около 15-20 руб. за квадратный метр оштукатуренной поверхности. В эту стоимость не включена оплата труда специалиста, так как в каждом отдельном случае она может быть разной. Тем более, что освоив метод наброса штукатурки и пользование правилом выполнить всю работу можно самостоятельно, самое главное при этом — правильно выставить маяки.

Яна Ковальчук, рмнт.ру