ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (монолитные, железобетонные)

Плитный фундамент может выполнять как из монолитной плиты, так и из сборного железобетона (дорожные плиты). Но монолитный лучше, поскольку более надежен и долговечен. Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным или незаглубленным, в зависимости от типа грунта и конструкции вашего дома.

Высота плиты может составлять от 20 до 40 см, зависит от тяжести дома. До укладки монолитной плиты нужно создать основу из песка или щебнь высотой 10-30 см. А до этого нужно выровнять землю.

До начала всех работ нужно рассчитать фундаментную плиту. В данном случае это должен быть очень точный расчет, чтобы в дальнейшем не пострадали все остальные элементы конструкции дома, и деньги не вылетели в трубу. Самостоятельно производить такой расчет очень сложно, лучше доверить это дело специалисту, а еще лучше – профессионалу (вариант «как у соседа» не прокатит). Примерный расчет может подойти только для строительства малого объекта (гараж, сарай).

Рассмотрим порядок возведения монолитного плитного фундамента своими руками.

1. Разметка участка под фундамент. Помимо ручного выравнивания сторон и сопоставления центральных точек пересечения нужно все проверить нивелиром и теодолитом. Помните: выверенная площадь должна быть больше площади дома на несколько метров, чтобы нормально производить строительные работы

2. Земляные работы: рытье котлована под плиту. Главное – чтобы дно было строго горизонтальным. Это легко проверить водяным уровнем или нивелиром;

3. Перед засыпкой песчаного основания желательно произвести настилку геотекстильных материалов (например, Дорнит). Это воспрепятствует уходу песка в глубь грунта. Далее создается песчаная подушка с обязательной трамбовкой виброплитой;

4. Монтаж дренажной системы (при необходимости), установка водных коммуникаций и канализации;

5. Бетонная подготовка. Выполняется из 10-сантиметровой бетонной стяжки с цементным раствором марки М100. Затем нужно обработать бетон битумной грунтовкой (60% солярка, 40% битум);

6. Рулонная гидроизоляция. Гидроизоляционные швы нужно соединять спайкой паяльной лампой или пропановой горелкой. Площадь гидроизоляционного слоя нужно увеличить на 30-50 см (а то и больше) от периметра фундамента. Это нужно для того, чтобы в конце завернуть гидроизоляцию вверх, защитив бока монолитного плитного фундамента;</li>

7. Необязательно, но <strong>желательно после гидроизоляции сделать теплоизоляцию</strong>. В будущем вы сможете значительно сэкономить на теплых полах и теплоизоляции в целом. Теплоизоляционный слой состоит из экструдированного пенополистирола (сверху его можно накрыть полиэтиленовой пленкой);

8. Установка опалубки по периметру;

9. Монтирование двухслойного арматурного каркаса из арматуры толщиной 12-16 мм и сеткой примерно 20х20 см. Нижняя сетка расположена в 5 сантиметрах от нижней части плиты фундамента, а верхняя – в 5 см от верхней части.

10. Заливка бетона, затем снятие опалубки после засыхания смеси;

11. Если фундамент мелкозаглубленный, производится засыпка пазух возле плиты до ровного слоя с землей;

12. Покрытие монолитной плиты слоем гидроизоляции для защиты стен от капиллярной влаги.

Установка пластиковых окон (Полезно знать!)

Традиционно принято считать, что пластиковые окна устанавливать лучше в летнее время, но это совсем не обязательное условие. Сегодня при установке пластиковых окон используют такие монтажные материалы, которые сохраняют свойства даже при очень низких температурах – хотя если на улице очень холодно, то пластиковые окна естественно не монтируют.

Ведь при установке окон на самом деле проемы остаются открытыми не более нескольких часов, поэтому можно не бояться за квартиру. Кроме этого многие фирмы, которые устанавливают пластиковые окна, не так загружены заказами именно в зимнее время, а это означает, что шанс выполнения качественной работы значительно повышается.

Всегда любой монтаж пластиковых окон начинает с замера, поэтому необходимо замерщикам обеспечить удобный доступ к окнам. Стоит также проконтролировать, чтобы замерщик измерил окна не только изнутри, но и снаружи. Также на этом этапе выясняются размеры желаемого вами подоконника. Важно, чтобы замерялись абсолютно все детали, так как потом они окажутся чрезвычайно важны.

Конечно, перед заказом окон всех всегда мучает один вопрос. Какие пластиковые окна лучшие? Ведь порой выбор их достаточно большой, но трудно разобраться в том, что лучше, а что нет. Вы можете проконсультироваться у продавцов или отдать предпочтение наиболее качественным моделям. Итак перед началом самой установки необходимо провести демонтаж старых окон. После этого готовятся откосы. Наклеиваются специальные уплотнительные ленты. Оконную коробку закрепляют пластинами или анкерными болтами. Вешаются потом створки и идет установка пластиковых окон. Образовавшийся зазор между рамами и стеной заполняют специальной пеной.

Если при установке использовался пенный утеплитель высокого качества, то внутренний слой монтажного шва делают в тот же день – в противном случае ждут 24 часа и доделывают окна уже на следующий день. Важнейшей задачей является подготовка пластиковых окон к монтажу. Мастера должны еще при замере сказать вам что и куда нужно отодвинуть. Нужно максимально освободить доступ к предполагаемому месту установки окон.

Как уже отмечалось, монтаж окон состоит из нескольких этапов. Первый этап заключается в замере оконного проема – этап, на котором обсуждаются детали будущих окон. Следующий этап подразумевает демонтаж старых окон и подоконников – он должен проводиться максимально аккуратно, чтобы ваш оконный проем не был слишком большим. Далее проводится подготовка оконного проема к установке - оконный проем выравнивается и очищается от старого цемента и различных остатков ветоши. Во многом этот этап является гарантией правильной установки окон.

Далее проводится самый важный и ответственный этап установки, который можно доверить только лишь профессионалам. Заключительный этап подразумевает крепление фурнитуры и аксессуаров. Сам монтаж оконного блока может проводиться несколькими способами. Так существует монтаж с непосредственным креплением сквозь коробку. При этом способе нужно снимать все стеклопакеты и створки, однако, этот метод монтажа гарантирует передачу нагрузки не на пластик, а именно на внутреннюю металлическую арматуру.

Но также существует способ, когда крепление осуществляется при помощи специальной металлической пластины – анкера, который имеет на внешней стороне специальный замок. При этом методе установки не остается следов на торцевой поверхности пластика, да и значительно упрощается процесс выставления окна по уровню. В остальном же процесс установки идет по обычному привычному сценарию.