Меню

Камни в желчном пузыре

Гастрит.

Кариес.

Лекарственные растения, входящие в состав БАД VISION

Излишки хорошего человека.

Каждое пятое лекарство в России - фальшивка.

Лекарственные растения, входящие в состав БАД Vision

БАДы Vision при лечении предменструального синдрома.

Стресс - болезнь XXI века

Пиелонефрит и цистит




Экономия энергоресурсов – выбираем лампочки



Осветительные приборы используются повсеместно – в офисе, на производстве, дома, на улице. В качестве источника света в них используются электрические лампы. Для освещения пространства, лампы могут потреблять разное количество энергии, все зависит от конструкции. В этой статье представлены характеристики, некоторых типов ламп, представленных в магазинах. Это поможет укомплектовать светильники лампами с определенными параметрами.

1. Лампы накаливания.
Это обыкновенные лампы, которые знакомы всем с детства. Много десятилетий эти лампы были единственными осветительными приборами. Поэтому прочитав характеристику 25Ватт, 60Ватт, 100Ватт и т.д., мы можем представить освещенность, которую даст каждая из них. Поэтому рассказывая, о других моделях электрических ламп, будем сравнивать и светоотдачу с лампами накаливания.
Основным недостатком ламп накаливания является их неэкономичность и недолговечность. Срок службы составляет от 1000 до 1500 часов. К достоинствам можно отнести низкую стоимость.

2. Галогеновые лампы накаливания.
Лампы этого типа не отличаются, по принципу работы, от обычных. Благодаря тому, что галогеновые лампы заполнены специальным газом, нить накаливания может нагреваться до более высоких температур. Приведем некоторые преимущества: галогеновые лампы более компактные; некоторые модели имеют отражатели, что дает возможность получить направленный поток света, угол рассеивания может составлять от 4 до 45 градусов.; срок службы значительно больше; светоотдача больше, чем у обычных на 20%. Также как и обычные лампы накаливания, могут работать в диапазоне напряжений от 230V до 12V.

3. Люминесцентные лампы (энергосберегающие).
Принцип работы этих ламп совершенно иной. Внутри трубы движется поток электронов, вызывая свечение внутренней поверхности. Такой принцип работы позволяет получить много преимуществ: светоотдача увеличивается в пять раз; источником света является вся люминесцентная трубка, благодаря этому не происходит эффекта ослепления, если смотреть на саму лампу; лампы этого типа имеют несколько цветовых оттенков, некоторые имитируют естественный солнечный свет; срок службы люминесцентных ламп больше, чем у обычных в 15 раз!.

Основным недостатком этих ламп, является то, что они зажигаются с задержкой до трех секунд, после включения. Если в светильнике применена индуктивная система запуска, то задержка может составлять не более одной секунды. Этот единственный недостаток легко компенсируют множество преимуществ.

4. Металогалогеновые лампы.
Лампы этого типа имеют большую мощность и являются точечными источниками света. Из представленных типов ламп, они имеют наивысшую светоотдачу. По сравнению с обычными лампами, световой поток металогалогеновых ламп в десять раз сильнее, при этом в 12 раз больше срок службы. Их применяют для освещения помещений с высокими потолками, в ландшафтном и фасадном освещении.

Единственным недостатком этих ламп, является длительная задержка после включения. Выход на полную светоотдачу происходит постепенно и может длиться 50 секунд. После выключения, лампа долго остывает, продолжая испускать свет.

По сравнению с обычными лампами, металогалогеновые лампы имеют следующие преимущества: светоотдача выше, примерно в 10 раз; небольшие размеры; возможно получать направленный световой поток; различные цветовые оттенки.

5. Светодиоды.
В настоящее время конструкции источников света этого типа, не позволяют получить большую яркость свечения. По этой причине их применяю в качестве аварийного освещения, в сигнальных устройствах, в элементах дизайна.

Надеемся, что знание основных характеристик ламп, поможет вам выбрать наиболее подходящий источник света, при этом уменьшить расход электрической энергии.
Экономия энергоресурсов – выбираем лампочки




Как выбрать кирпич для строительства дома



Основные виды кирпича, которые сегодня пользуются наибольшей популярностью среди застройщиков, это силикатный и керамический кирпич. Конечно, существует множество подвидов и марок этого материала, поэтому сориентироваться нужно заранее.

Красный керамический кирпич, это поистине универсальный материал, который используется очень широко. Например, красный кирпич нередко выбирают для строительства несущих стен дома, для кладки печей и каминов, для возведения колонн, арок и других архитектурных элементов. Также красный керамический кирпич отлично подходит для устройства дымоходов, из него можно даже выложить фундамент.

Что касается белого силикатного кирпича, то у него имеются несколько очень важных ограничений, о которых обязательно нужно знать, прежде чем делать выбор. Дело в том, что силикатный кирпич, к сожалению, боится влаги и огня. Поэтому использовать для возведения несущих стен дома, для кладки печей или каминов его нельзя. Сфера применения силикатного кирпича - это внутренняя кладка, которая снаружи должна быть обязательно защищена другими материалами.

Делая выбор в пользу той или иной разновидности кирпича, нужно еще знать, что кирпич может быть разной прочности, вне зависимости от типа.
Основной показатель прочностных характеристик кирпича, это его марка, которую принято обозначать буквой "М". В целом, данный параметр показывает, какую нагрузку может выдержать данный конкретный кирпич в перерасчете на квадратные сантиметры. Разобраться в этом очень просто. Например, если указано, что данный кирпич имеет марку М200 это, по сути, означает, что он точно может выдержать 200 килограммов на один квадратный сантиметр.

Помимо этого есть еще одна важная характеристика любого стенового материала, включая и кирпич - это морозостойкость. Суть в том, что любой материал обязательно имеет микротрещины. И даже если их не видно невооруженным глазом, они все равно есть. Поэтому и не удивительно, что любой материал впитывает в себя некоторое количество влаги. То есть, попросту говоря, вода затекает в эти микротрещины. Зимой, эта вода превращается в лед и по законам физики расширяется, тем самым увеличивая микротрещины. На следующий год повторяется то же самое, вследствие чего трещины постоянно растут и материал медленно, но уверенно разрушается. Морозостойкость кирпича как раз и показывает, сколько таких циклов данный материал может перенести без особых изменений своих свойств.

Морозостойкость кирпича может обозначаться либо буквой "F", либо сокращением "Мрз". Для не очень ответственных построек в местности с обычным климатом можно приобретать кирпич с Мрз 15 или Мрз 25. Для ответственных объектов лучше выбирать материал с Мрз от 35.
Как выбрать кирпич для строительства дома



#юмор




Утепление крыши (полезно знать)



Обычно при строительстве дома проектом предусматривается теплоизоляционный слой крыши, который входит в состав «кровельного пирога». Но бывают случаи, когда утеплить нужно готовую конструкцию крыши дома, который уже эксплуатируется. Именно этот вариант утепления и будет рассмотрен более подробно.

Для начала нужно оценить общее техническое состояние конструкции крыши. Если она имеет какие-либо дефекты, их нужно сразу же устранить, а поврежденные элементы заменить. Следующий важный этап – определение условий эксплуатации: климата, ветровых и снеговых нагрузок. От этого во многом зависит выбор утеплительного материала и его основных рабочих характеристик: плотности, теплопроводности, толщины, водонепроницаемости. Также выбор материала зависит от типа крыши. Рассмотрим наиболее распространенные случаи утепления различных типов крыш, начиная с плоской.
Утепление плоской крыши

Особенностью конструкции плоских крыш является отсутствие чердачного помещения, то есть крыша одновременно является и потолком. В этом случае утеплитель монтируется на потолок внутренних помещений. Особых сложностей при этом возникать не должно, но нужно помнить, что сам потолок при этом немного опустится, а это нужно учитывать при подведении электрокабелей для люстр или точечных светильников.
В качестве теплоизоляционного материала подойдут пенополистирольные плиты. Для их крепления сначала нужно сделать обрешетку из деревянных планок сечением 4х5 см и длиной, равной длине комнаты. Планки можно доращивать, скрепляя их между собой с двух сторон металлическими пластинами. Они должны располагаться перпендикулярно несущим балкам. Первая планка крепится к потолку саморезами, после чего впритык к ней прижимается плита утеплителя, толщина которой 5 см, и клеится к потолку специальным клеем. К приклеенной плите впритык крепится следующая планка и т.д. При этом между плитами и планками не должно быть зазоров, вся поверхность потолка должна быть ровной и сплошной. В месте установки осветительных приборов в плитах нужно заранее проделать отверстия для вывода проводов. Для массивных люстр желательно сделать дополнительный крепеж непосредственно к потолку, а не к плитам.
На уложенный теплоизоляционный слой с помощью степлера крепится пароизоляционная пленка. Полотна пленки монтируются внахлест, величина которого не должна быть менее 10 см. Крепления скобами располагаются по периметру помещения, а к планкам пленка может крепиться скотчем – это позволит сохранить максимальную целостность пароизоляционного материала. Чтобы пленка не провисала в больших помещениях, ее можно дополнительно закрепить скобами по центру. В случае использования в качестве отделки потолка панелей гвозди, которыми они будут крепиться к потолку, заодно зафиксируют и пароизоляционную пленку, так что при этом ее не нужно отдельно дополнительно крепить. Если же будет использоваться подвесная конструкция, которая предполагает наличие пространства между ней и пароизоляцией, тогда пленка должна иметь больше крепежей.
Утепление наружной стороны плоской крыши

Утепление наружной стороны плоской крыши обычно проводится при строительстве. Происходит это следующим образом. На железобетонные плиты укладывается пароизоляционный слой, в качестве которого используются пленочные или направляемые битумные материалы. Полотна пароизоляции должны не только покрывать всю площадь крыши, но и заходить на ее края, обеспечивая защиту утеплительного материала.
Далее монтируется сам утеплитель – базальтовая минеральная вата. Именно этот материал чаще всего применяется для утепления плоских крыш благодаря своей повышенной прочности. Его желательно укладывать в два слоя, если, конечно, конструкция здания рассчитана на подобные нагрузки. Для первого слоя, который является основным, нужно использовать вату прочностью 35 кПа. Его толщина составляет от 5 до 7 см. Второй слой защищает первый от возможных деформаций, а также играет роль дополнительного утеплителя. Для него нужно использовать более прочную вату (70 кПа). Толщина второго слоя 4-5 см. Плиты второго слоя должны укладываться так, чтобы перекрывать собой места стыковки плит первого слоя.
Способ крепления утеплителя к перекрытию зависит от материала, из которого изготовлены плиты. Если перекрытие бетонное, можно использовать битум, если же оно выполнено из металлических профилированных листов, применяются телескопические дюбели. Дюбели можно использовать и на бетонном основании, но тогда предварительно нужно просверливать для них отверстия, что тянет за собой дополнительные затраты. Количество дюбелей рассчитывается, исходя из того, что на одну плиту утеплителя их нужно два. Расстояние между креплениями и краями плит не должно быть меньше 5 см, а дюбели не должны устанавливаться на местах стыков плит.
Последовательность укладки утеплителя следующая: сначала укладываются несколько плит нижнего слоя, затем верхнего, далее опять нижнего и верхнего. И так по всей поверхности.
Сразу на утеплитель можно монтировать слой гидроизоляции, поскольку минеральная вата обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку и не деформироваться. В качестве гидроизоляции выбирается рулонная полимер-битумная. Она укладывается на поверхности и крепится по края полотна дюбелями, расстояние между которыми 1 м. В случае, если утеплитель крепился не дюбелями, а клеился с помощью битума, гидроизоляция тоже должна клеится к утеплителю.
Полотна гидроизоляции укладываются внахлест, перекрывая друг друга на 8-10 см, при этом одна их сторона накрывает собой крепежные дюбели, а вторая закрепляется дюбелями. Места стыковки свариваются с использованием газовой горелки, которая нагревает края полотен, после чего они плотно прижимаются валиком.
Гидроизоляция настилается в два слоя, причем для второго слоя желательно использовать материал с крупнозернистой каменной посыпкой, которая кроме защиты от влаги обеспечивает еще и защиту от ультрафиолета.
Монтаж верхнего слоя гидроизоляции проводится путем наплавления материала на нижний слой. Полотна гидроизоляции укладываются на поверхность с нахлестом в 10 см. Край полотна крепится к металлической трубе и полотно наматывается на нее по направлению к центру. Используя газовую горелку нижняя часть полотна и поверхность первого слоя равномерно прогреваются. После чего полотно постепенно разматывается и плотно прижимается к поверхности валиком. Особое внимание при этом нужно уделять стыкам.
На плоские крыши обычно не монтируется кровельный материал, роль которого играет гидроизоляция, так что ее монтаж является завершающим этапом.
Утепление скатной крыши

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса утепления скатной крыши. Вариантов утепления есть несколько, и их выбор зависит от условий эксплуатации, формы конструкции, а также от того, на каком этапе строительства оно проводится. Между собой эти варианты отличаются в основном применяемыми материалами. Последовательность монтажа при этом практически не меняется. Утеплитель является одним из составляющих так называемого «кровельного пирога», который состоит из слоев гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.
Между слоями гидроизоляции и теплоизоляции обязательно должен быть зазор для вентиляции, а в качестве гидроизоляционного материала лучше выбрать супердиффузионные мембраны. При использовании таких мембран можно обойтись и без зазора, поскольку в этом случае вентиляцию обеспечивает мембранная поверхность, пропускающая воздух. Крепятся они внахлест (не менее 10 см) под обрешетку стропильной системы, обволакивая стропила, места их стыков заклеиваются строительным скотчем. Для лучшего прилегания мембран к стропилам можно использовать оцинкованные гвозди, которые крепятся поверх реек в местах соединения досок обрешетки и стропил.
Далее идет слой утеплителя, для которого используется минеральная вата. Плиты ваты устанавливаются, начиная с нижней части крыши и двигаясь вверх. Их размеры должны быть такими, чтобы входить впритык между стропилами и держаться даже без дополнительных крепежей. Между утеплителем и гидроизоляционным слоем должен оставаться зазор 2-3 см, обеспечивающий вентиляцию. Для получения зазора нужной величины можно натянуть леску, в которую будут упираться плиты.
В некоторых случаях одного слоя утеплителя недостаточно, например, при обустройстве мансард или при строительстве дома в холодных регионах. В таких случаях прокладывается еще один слой, причем плиты второго слоя должны перекрывать места стыковки плит первого слоя.
Утеплитель должен монтироваться так, чтобы не выходить за пределы стропил по высоте. При монтаже второго слоя возможна ситуация, когда его высота окажется больше толщины стропил. Тогда на стропила нужно дополнительно прикрепить деревянные брусья сечением 5х5 см, увеличивая их толщину.
В качестве пароизоляции лучше использовать не обыкновенную пленку, а мембраны, которые крепятся скобами к стропилам. Как и в случае с гидроизоляцией, мембраны укладываются внахлест, перекрывая отдельные полотна на 10 см, а их стыки заклеиваются строительным скотчем. Мембраны должны полностью закрывать собой всю поверхность, не оставляя зазоров, и плотно прилегать к утеплителю.
Вместо минеральной ваты можно также использовать эковату – жидкий материал, которым заполняется пространство между кровельным материалом и внутренней отделкой. После высыхания такой материал твердеет. Недостатком использования эковаты является потребность в довольно специфическом оборудовании.
Наружное утепление скатных крыш проводится с использованием плит экструдированного пенополистирола. Эти плиты монтируются под кровельным материалом, крепясь к рейкам обрешетки, установленным с шагом 0,5 м. Перед установкой в плитах просверливаются отверстия под крепежи по одному в каждом углу, после чего они крепятся саморезами к рейкам.
Этот вид утепления не требует дополнительных слоев паро- и гидроизоляции, поскольку пенополистирол нечувствителен к влиянию влаги. Среди основных недостатков этого материала можно отметить его горючесть. Если Вы все же решили его использовать для утепления крыши частного дома, тогда нужно отдавать предпочтение марке Г1, которая хоть и горит, но самостоятельно поддерживать горение без очага воспламенения не может. Также пенополистирол нежелательно использовать в местах, где водятся мыши, которые могут его прогрызть.
Утепление чердака чаще всего проводится с использованием минеральной ваты. В некоторых случаях минеральная вата комбинируется с пенопластом. Последний применяется редко, потому что может быть поврежден мышами.
Перед укладкой теплоизоляционного материала между балками закрепляется пароизоляционный слой. Далее устанавливаются плиты пенопласта впритык к балкам, а все стыки при этом заполняются монтажной пеной. После высыхания пены на пенопласт настилается второй слой пароизоляции, а на него крепятся плиты минваты. Вата должна заполнять пространство между балками, достигая их верхнего края.
Если для утепления пенопласт не используется, минеральная вата должна укладываться в два слоя.
При утеплении чердака гидроизоляционный слой обычно отсутствует по причине хорошей вентиляции помещения. Если же есть вероятность попадания или скопления влаги на чердаке, тогда гидроизоляция должна быть обязательно.
На утеплитель укладывается настил из досок толщиной до 2 см, которые крепятся к лагам. Между досками пола и конструкцией крыши нужно оставить небольшой зазор.
Утепление крыши (полезно знать)