Пистолет для вязки арматуры.

Понравился? - ставь лайк!

Как правильно забивать гвозди (Полезно знать!)

Нет нечего проще, чем забить гвоздь! Но и в этом деле есть свои особенные секреты, о которых расскажем далее.

Не все гвозди пригодны для забивания, так они могут быть тупыми, погнутыми или покрыты ржавчиной. Но их можно привести в чувства, следуя нашим простым советам. Погнутые гвозди нужно выровнять при помощи молотка и ровной поверхности, на которой будет выравниваться гвоздь. Если гвоздь покрыт ржавчиной, то ее следует удалить, так как во влажной среде, с течением времени, ржавчина будет только прогрессировать и разъедать стержень гвоздя, что приведет к ослаблению соединения.

Забивать гвоздь нужно следующим образом: пальцами левой руки гвоздь берут за стержень и ставят перпендикулярно забиваемой поверхности. Затем, взяв в правую руку молоток, наносят легкие удары бойком молотка по шляпке гвоздя, до тех пор, пока гвоздь не войдет на 1/5 - 1/4 своей длинны. Потом несколькими более сильными ударами (опытный может забить гвоздь и с одного удара) гвоздь загоняют по шляпку в материал.

Первые попытки забивания гвоздей у новичков, чаще всего заканчиваются неудачей. Все виной тому, что люди боятся попасть себе молотком по пальцам, срабатывает инстинкт самосохранения. У новичков удары слабые и неуверенные. Как только гвоздь застряет в дереве, новички убирают левую руку и вбивают гвоздь до конца одной рукой.

Если имеются хорошо заостренные гвозди с диаметром 0,8-2 мм, то их можно вогнать в древесину только с помощью своих пальцев. Для этого нужно надавить пучкой большого пальца руки на шляпку гвоздя. Гвоздь особенно легко входит в подсушенную древесину.

Движение бойка молотка должно осуществлятся не как угодно, а по определенной траектории, в конце которой боек должен стать продолжением гвоздя. Если же наносить неточные удары под различными углами, то гвоздь изогнется. Но гвоздь может изогнуться даже если вы будете правильно его вбивать.

Причиной этого может быть некачественные гвозди или твердый материал, в который они вбиваются. Чтобы такие гвозди не гнулись, можно их зажать плоскогубцами. Порой даже с таким вспомогательным инструментом гвоздь не несгибаем. Иногда, некоторые сучки, уплотнения в древесине, или же ДСП могут оказаться для гвоздя непреодолимым барьером. В таком случае на помощь приходит дрель со сверлом, которое должно быть тоньше, чем сам гвоздь. Дрелью нужно сделать углубление в древесине на всю длину гвоздя.

Большую роль играет устойчивость и масса детали, в которую забивается гвоздь. Также играет роль и расположение детали. Лучше всего гвозди забивать в горизонтально размещенную поверхность, прижав каким-то утяжеляющим предметом (кувалда, гиря).

Чтобы сохранить целостность тонкой дощечки, в которую будут забиваться гвозди, ее нужно разместить на ровной рабочей поверхности. Также предварительно просверливают отверстия. В первом варианте, делают не сквозное отверстие по диаметру гвоздя, чтобы в итоге гвоздь защемился волокнами древесины. Во втором случае делают сквозное отверстие с диаметром меньше, чем у гвоздя.Есть еще пару полезных советов, которые уберегут прибиваемую доску от раскола. Нужно выбирать гвозди толщиной, не большей 1/4 толщины самой дощечки. Иногда острие гвоздя затупляют напильником, кусачками или клещами. Ведь затупленное острие гвоздя не будет раздвигать волокна в древесине, тем самым образовывая трещину, а будет разрывать волокна, что сохранит целостность тонкой дощечки.

Не стоит забивать гвозди вблизи от краев торцевой части доски, без предварительного просверливания
отверстия (0,7-0,9 от диаметра гвоздя).

Чтобы без труда забивать гвозди в твердые породы древесины, опять же нужно использовать дрель, делая не сквозные отверстия. Уникальными гвоздями в своем роде, являются кровельные гвозди, которые могут справиться с твердыми породами древесины (ножки и перекладины стульев, к примеру).

Не рекомендуется забивать гвозди по одной линии, так как это может привести к расколу доски.Забивая гвозди в несколько рядов или в шахматном порядке, вы тем самым спасете доску от раскола. Чем больше диаметр у гвоздя, тем больше вероятность того, что древесина лопнет.

Гвозди соединяют детали, защемляя волокна древесины. Гвоздь лучше забивать поперек волокон. В противном случае, забивая гвоздь вдоль волокон древесины, гвоздь будет стопорится. Гвоздь лучше забивать несколькими уверенными ударами, что позволит ему держаться в древесине прочнее. Если по гвоздю нанести много ударов - разрушатся волокна, так как удары наносятся по шляпке не с ювелирной точностью, а под разными углами.

Если нужно загнуть конец гвоздя и скрыть его в древесине, он должен выступать не менее чем на 15 мм. К середине выступающей части необходимо приложить металлический стержень или ручку клещей, чтобы получилось "полукольцо". Затем это "полукольцо" вбивают в древесину.

Если же конец выступает всего на 2-3 мм, то его можно нехитрым движением загнуть с помощью плоскогубцев или клещей.

По возможности, гвозди нужно вбивать со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя должна превышать в 2-3 раза ширину прибиваемой доски. Доски шириной 100-120 мм прибиваются одним гвоздем в месте крепления. А доски с шириной больше 130 мм прибиваются двумя гвоздями соответственно.

Добойники применяют в труднодоступных местах, куда не добраться бойку или носку молотка. Длинна обычного добойника равна 100 мм, диаметр 18 мм, а масса - 0,144 кг. Изготавливают добойник из инструментальной стали. Рабочую часть добойника (10 мм) закаливаю почти до прочности напильника. Конец добойника вогнут во внутрь, для лучшего контакта со шляпкой забиваемого гвоздя.

Если гвоздь в процессе забивания согнулся, то его не обязательно извлекать. Его можно выровнять например с помощью наковальни и молотка. Роль наковальни может выполнить любая железка подходящей формы. Выпрямление иногда приходится повторять несколько раз.

При соединении досок, когда конец гвоздя невозможно загнуть, то его забивают под наклоном. Это обеспечит лучшее сцепления гвоздя с волокнами древесины.

Деревянные детали соединять очень просто, но такие соединения являются недостаточно прочными, особенно если на них воздействуют различные нагрузки, что в итоге приведет к расшатыванию. Стыки деталей также нужно промазывать клеем. Стыки, которые представлены далее, значительно укрепят ваше изделие.

Фанера, которая состоит из нескольких слоев шпона, с волокнами, направленными под прямым углом друг к другу, лучше всего прибивается тонкими гвоздями.

Надеюсь, что прочитав данную статью, вы станете более опытным "забивателем" гвоздей.

Источник: vk.com/vk_stroy
Понравилась статья? -ставь лайк!