Как согнуть гипсокартон? (Полезно знать!)

В дизайне интерьеров существует множество интереснейших и оригинальных решений. Скругленные углы, перегородки замысловатой формы, стены с изгибами и необычными углами и прочие сложные элементы, которые можно использовать в оформлении помещения – на первый взгляд кажется, что все это довольно сложно и дорого.

Но в действительности различные замысловатые формы, как правило, монтируются из гипсокартона – очень популярного сейчас, удобного в работе и недорогого материала.

Обычно для создания нестандартных форм используют специальные арочные гипсокартонные листы (ГКЛА), предназначенные как раз для того, чтобы их изгибали. Такие листы имеют повышенную пластичность за счет небольшой толщины – всего 6,5 мм. Но из-за того, что они достаточно тонкие, ГКЛА обычно монтируют в два слоя. К тому же, такой гипсокартон несколько дороже обычного.

Три способа, которыми можно согнуть гипсокартон

Но, зная некоторые хитрости, необходимую форму можно придать и листу обычного гипсокартона. Главное, что стоит запомнить – сгибать гипсокартонный лист необходимо не по ширине, а по длине, чтобы не сломать его во время работы. Существует несколько способов, которыми можно согнуть гипсокартон.

1. Сухой способ

Сухой способ сгибания используется в тех случаях, когда листу гипсокартона необходимо придать небольшую изогнутость. Чем сильнее предполагается сгибать лист, тем тоньше он должен быть.

Сгибание гипсокартона сухим способом производят при помощи каркаса необходимой формы. После того, как каркас смонтирован, один край листа фиксируют на нем, а второй изгибают по форме каркаса, закрепляя саморезами. Одному человеку довольно сложно проделать такую работу, поэтому лучше заручиться помощью напарника.

2. Влажный способ

Если требуется изогнуть гипсокартон достаточно сильно, то, чтобы его не сломать, рекомендуется предварительно намочить лист.

По стороне гипсокартона, которая при изгибе станет внутренней, проходят игольчатым валиком или делают много проколов шилом. Затем, с помощью валика или кисти лист смачивают водой и оставляют минут на 5-10. За это время вода сквозь проделанные отверстия должна пропитать верхний слой картона и гипсовую середину. Однако нельзя допустить, чтобы гипсокартон промок насквозь.

Сгибают лист по заранее подготовленному шаблону из фанеры или похожего материала. По радиусу шаблон должен быть на толщину гипсокартонного листа меньше, чем радиус требуемого изгиба.

После того, как гипсокартон пропитается водой, его осторожно прикладывают к шаблону и, надежно закрепив клейкой лентой, оставляют так до тех пор, пока не высохнет. После высыхания лист примет форму шаблона, и его уже можно будет монтировать на каркас при помощи саморезов.

3. Способ сгибания с надрезами

Бывает так, что необходимо придать гипсокартону такой изгиб, который не удается получить даже влажным способом сгибания. Тогда прибегают к способу, в основе которого лежит нанесение надрезов на гипсокартон. На той стороне листа, которая окажется выпуклой при сгибании, делают ряд надрезов ножом или пропилов фрезой. Надрезы должны быть параллельны друг другу, а расстояние между ними варьируется от 1 до 5 см, в зависимости от радиуса изгиба (чем меньше радиус – тем чаще надрезы). Надрезы делают достаточно глубокими, но при этом где-то 1-3 мм не доходят до нижнего листа картона.

Для особенно сложных конструкций, когда необходимо применять способ сгибания гипсокартона с надрезами, обычно используют фрезу. Ее использование позволяет сделать пропилы определенной формы, благодаря чему гипсокартонный лист можно изгибать, придавая ему самые причудливые очертания.

После того, как лист закреплен на каркасе, пропилы необходимо зашпаклевать. Для этого применяют гипсовую шпаклевку. Она не только закрывает неровности конструкции, но и придает ей еще большую прочность.
Источник: vk.com/vk_stroy

Мы делаем VK.COM умнее!

Скажем "НЕТ" порнографии и матершине в социальных сетях!!! ) Наш девиз: "Даёшь полезную информацию!")

Устройство навесного вентилируемого фасада и типичные ошибки

Грамотно спроектированный, навесной вентилируемый фасад будет стоять на защите стен долгие десятилетия. Но зачастую монтажники, стремясь удешевить эту сложную, а потому и довольно дорогую систему заменяют одни материалы другими и идут на сознательное нарушение правил. О том, во что может вылиться такая ложная экономия и как не допустить ошибок при установке навесного вентилируемого фасада, и пойдет речь в этой статье.

Грамотно спроектированный и качественно установленный навесной вентилируемый фасад не будет нуждаться в ремонте как минимум 30 лет. При этом, к выбору фасадной системы следует подходить рационально. Так, цоколь здания, как правило, разумнее просто облицевать плиткой. Это существенно удешевит отделку.

Отделка зданий при помощи навесных вентилируемых фасадов становится все более популярной, причем как в частном домостроении, так и при строительстве коммерческих зданий. Такая система представляет собой своего рода «пальто» для дома.
Непосредственно на стены крепят базальтовый утеплитель, защищенный специальной ветровлагозащитной мембраной. Облицовочные плиты (это может быть керамогранит, натуральный или агломерированный камень, металлические кассеты, кассеты из композитных материалов, фиброцементные панели, стальные или алюминиевые конструкции и т. д.) монтируют на несущий каркас с некоторым зазором. Его величина (в диапазоне от 20 до 40 мм) определяется в каждом конкретном случае для обеспечения оптимального воздухообмена.
Толщину утеплителя подбирают исходя из требований по теплозащите зданий. При выполнении этих условий точка росы переносится из несущей конструкции в утеплитель.

Неправильный выбор утеплителя и неграмотный его монтаж приводят к тому, что материал намокает и опускается, забивая вентиляционный зазор.

Преимущества и недостатки применения навесного вентилируемого фасада

В чем преимущество такой на первый взгляд сложной, а значит, и дорогой системы отделки фасада? Прежде всего, данная конструкция не позволяет скапливаться конденсату ни на поверхности стены, ни внутри нее. Воздушная прослойка является своеобразным температурным буфером, благодаря которому фасады не промерзают зимой и не перегреваются летом, а это помогает существенно снизить расходы на отопление и кондиционирование. Снег, дождь, град и другие реалии нашего непростого климата не нарушают целостности облицовки, чего, кстати, нельзя сказать о самом распространенном отделочном материале — штукатурке. Грамотно установленный навесной фасад прослужит более 50 лет.

Система навесных фасадов позволяет отделывать здания довольно сложных форм. В навесной облицовке можно воплотить любые дизайнерские фантазии. Но некоторые элементы слишком трудоемки.
И все же, несмотря на очевидные преимущества, вентилируемые фасады еще не получили широкого распространения в загородном строительстве. Многих отпугивает кажущаяся дороговизна. Да, 1 м² такой облицовки обойдется минимум в 2000 руб., а если использовать натуральный камень, цена может достигать 6000 руб. и даже больше. Но при этом важно учитывать, что эксплуатация не будет стоить ничего. Как показывает практика, через 5-10 лет навесной фасад полностью себя окупает.

Разумеется, система навесного фасада будет работать, только если она грамотно спроектирована и качественно установлена. Теоретически систему вентилируемого фасада следует закладывать в проект дома, чтобы было время на расчеты несущей конструкции и заказ облицовочных плит. Но на практике так получается далеко не всегда. Зачастую приходится «одевать» в навесную отделку уже отстроенное здание. В этом случае необходимо учитывать материал стен. Несущие кронштейны для металлической обрешетки лучше всего держатся в бетоне и полнотелом кирпиче. Немного хуже дела обстоят с кирпичом пустотелым. А вот ячеистый бетон потребует подбора специального и, как правило, дорогостоящего крепежа. Для отделки стен из рыхлых, пористых материалов целесообразнее выбрать систему «мокрых» фасадов (оштукатуривание или облицовка плиткой).

Чтобы свести к минимуму работу по подрезке плит, при проектировании фасадной системы важно точно рассчитать размер модуля (ячейки). Он отнюдь не равен размеру самой панели. Нужно учитывать зазоры шириной от 5 до 10 мм (в зависимости от вида облицовки).

Отметим также, что облицовочная плитка малых размеров (300 х 300 или 400 х 400 мм) экономически невыгодна, — для ее монтажа потребуется слишком много крепежных элементов. Да и выглядит такая стена не очень хорошо — фасад дома будет напоминать лист школьной тетради в клеточку. Оптимальной считается плитка 600 х 600 мм, но важно учитывать, что это усредненный размер. Реальный разброс у разных производителей составляет от 595 х 595 до 610 х 610 мм. Отдав предпочтение той или иной коллекции, следует узнать ее точные параметры.

Системы крепления вентилируемого фасада
Подробного рассмотрения требует выбор крепежа. Как известно, существует две системы крепления — скрытая и открытая.
Первый вариант — это металлические кляммеры, охватывающие плиту сверху и снизу. Второй — анкерные болты которые вставляются в просверленные в плите несквозные отверстия и там раскрываются подобно лепесткам цветка.

Скрытая система крепления

Открытая система крепления
Порой монтажные элементы не портят внешний вид облицовки, а напротив, добавляют ей выразительности.
Использование скрытой системы крепления оправданно далеко не всегда: например, на участках фасада, несущих высокую эстетическую нагрузку. И дело не только в том, что данный крепеж обходится вдвое дороже видимого. Если плитка, закрепленная таким образом, будет повреждена для ремонта придется разбирать весь вертикальный ряд. Заменить облицовочную единицу, установленную открыто, не в пример проще.

Кляммеры, окрашенные под цвет плитки, практически незаметны на фасаде
Некачественный крепеж приводит к выпадению облицовочных плиток.

Утеплители для навесных вентфасадов
Следующий немаловажный вопрос — выбор теплоизоляции. Под навесную облицовку можно помещать только утеплитель, который имеет техническое свидетельство Госстроя России, разрешающее его применение именно в вентилируемых системах. Оптимальной по всем показателям считается минеральная вата. Использование непрофильных материалов (например, стекловаты) приведет к тому, что утеплитель напитается влагой, потяжелеет и осядет, сократив, а то и перекрыв воздушный зазор.

Для защиты теплоизоляционного материала можно использовать только специальную пароизоляционную мембрану
Если же попытаться защитить теплоизоляцию полиэтиленом или фольгой (то есть материалами, не пропускающими пар), то это не только не решит проблему, но и нарушит схему работы вентилируемого фасада, который, как известно, должен «дышать». Утеплитель можно покрыть лишь специальной односторонней пароизоляционной мембраной: она будет пропускать выделяемую стенами влагу наружу, но не давать атмосферной влаге проникнуть внутрь.
Кроме утеплителя важную роль в обеспечении теплозащиты играют терморазрывы — прокладки, установленные между кронштейнами и стеной. Они должны быть выполнены из материалов с низким коэффициентом теплопроводности: полипропилена, полиамида, коматекса и т. п. Не допускается применение прокладок из паронита, так как он не обладает термоизоляционными свойствами.
Иногда монтажники используют специальные уплотнители, которые призваны гасить вибрации и удерживать облицовку от бокового сдвига. Но их применение ведет к снижению срока безремонтной эксплуатации системы, поскольку уплотнители имеют малый рабочий ресурс (около 10 лет). Снижение вибрации и исключение бокового сдвига облицовочных панелей должны обеспечиваться конструкцией крепежных элементов.

Монтаж вентилируемых фасадов
К сожалению, даже самый грамотный проект вентилируемого фасада может быть сведен на нет некачественным монтажом. Самая распространенная ошибка — нарушение геометрии фасада. Облицовка должна быть ровной, даже если рельеф стен далек от идеала. Кроме того, панели не должны смещаться относительно вертикальной и горизонтальной осей.
Как это не парадоксально, но очень распространенной ошибкой является установка крепежа прямо в кладочный шов элементов стены.

Монтаж вентилируемого фасада. Поверхность облицовки должна быть идеально ровной, с точным соблюдением толщины швов.
Несоблюдение нормативной толщины шва приводит к тому, что плитки начинают давить друг на друга, трескаться и отлетать. А если плитка смонтирована с отклонением от плоскости, это будет заметно при солнечном свете.
Многие строители грешат несоблюдением нормативной толщины шва. Установленные встык, плитки за счет температурных деформаций начинают давить друг на друга, растрескиваться и выпадать. А утеплитель при отсутствии должной вентиляции намокает, промерзает и сползает со стен. Слишком большой зазор между облицовочными панелями приведет к излишнему увлажнению теплоизоляции атмосферными осадками.

Особое внимание следует уделять оформлению оконных проемов
Сейчас на российском рынке представлено множество видов навесных фасадов. К сожалению, многие отечественные производители идут по простому пути, в точности копируя зарубежные системы. А между тем то, что прекрасно работает в мягком климате Германии или Франции, может не выдержать наших долгих зим. Толщина утеплителя (а значит, и расстояние от облицовки до стены здания) в российских погодных условиях должна быть существенно больше, чем в Европе.
Кроме того, некоторые компании, стремясь удешевить систему, нередко используют в конструкции сомнительные материалы, в частности оцинкованную сталь, которая слабо защищена от коррозии. Лучшими металлами для обрешетки вентфасадов являются нержавеющая сталь и алюминий. А вот для крепежа плит, особенно тяжелых, подойдет только нержавейка. Алюминиевые скобы не обладают необходимой прочностью.