Как установить межкомнатную дверь своими руками.

Установка двери - это не такая уж тяжелая процедура, хотя некий опыт работы с инструментами и ремонтные знания вам все же потребуются. В данной статье мы расскажем вам, как осуществить процесс установки двери. Надеемся вам поможет наша простая пошаговая инструкция и ваши межкомнатные двери будут радовать вас долгие годы.

1. Для начала соберите дверную коробку.
Перед сборкой, не забудьте отрегулировать коробку, базируясь на засоре между полом и дверью.

2. Приступайте к установке дверной коробки
Используйте клинья (4 штуки), ими закрепите верх и низ коробки с правой и левой стороны. Вверху клинья крепят на стыках стоевой и поперечной части. Клинья будут фиксировать коробку в таком положении, пока вы будете осуществлять дверные работы. Когда вы закончите с клиньями, установите распорку в самом низу двери. Длина распорки - это длина двери + 5 экстра миллиметров, которые уходят на промежутки. Размещая коробку в таком виде, следите, чтобы все было ровно, используйте для этого уровень.

3. Установите полотно и закрепите результат монтажной пеной
Подвесьте дверное полотно на петли, проверьте, нормально ли ходит дверь. Закрывается ли она правильно. После этого закрепите еще пару распорок, теперь уже у верхней части на уровне петель и ручки. Если вы довольны тем, в каком положении находится дверная коробка, то теперь нужно запенить ее. Сначала вы водой увлажняете бетонную поверхность, протираете ее от пыли, а затем заливаете отверстия между стеной и коробкой монтажной пеной по всему периметру. Чтобы не навредить самой коробке, заклейте ее монтажным скотчем, прежде чем заливать пену.

Когда пена высохнет, она станет в несколько раз больше. Дождитесь этого момента, а затем вынимайте клинья. Теперь отрежьте куски выступающей монтажной пены.

4. Установите доборный элемент
Укоротите доборную планку, руководствуясь размерами от коробки до стены. Затем закрепите доборный элемент в пазе и в нескольких местах запеньте.

5. Установите наличник
Сначала нужно наличник запилить по размеру, а затем закрепить его на коробке или на доборник. Учтите, что в зависимости от того, на что вы закрепляете наличник, размер его отпиливается разный.

Все, дверь должна быть готова к работе.

Качели для вашей дачи. Самые простые качели своими руками.

Качели – неизменный атрибут детской площадки, однако многие взрослые тоже любят это нехитрое устройство. Качели на даче – это потрясающе! Возможно, именно поэтому многие владельцы загородных домов стараются либо купить качели, либо соорудить их их своими руками. И для второго типа домовладельцев, мы подготовили небольшую инструкцию.

НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО КАЧЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫ!
Строя качели нужно уделить особое внимание их безопасности. Это должна быть стойкая конструкция, сделанная из хороших материалов, чтобы при использовании не произошло никаких неприятных ситуаций. Что касается сидения, то оно должно быть не очень тяжёлым, без выступов и травмирующих деталей.

КАЧЕЛИ СВОИМИ РУКАМИ: САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ
Самый простой способ сделать качели самостоятельно – это повесить на пару верёвок доску и закрепить её между двумя деревьями или столбами. Если же вы хотите что-то более капитальное, то можно сделать следующее. Кстати, в самом низу данной статьи вы найдете несколько идей для качелей в разных вариантах.

ОПОРЫ.
Устойчивость качелей достигается с помощью четырёх наклонных несущих опор, которые располагаются попарно и устанавливаются в виде перевёрнутого V-знака. Опоры вкапываются в землю примерно на половину петра и укрепляются бетонной смесью. Рекомендуется изолировать подземную часть стоек от влажной почвы, обмазав их битумной мастикой или обернув рубероидом. Промежуток между стойками не нужно делать слишком большим или слишком маленьким - самое лучшее решение - это 1.5-2 метра.
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
Чтобы сделать перекладину и поперечные балки используем брус. Верхние поперечины закрепляем болтами и стальными уголками, а перекладину – длинными винтами для дерева и стальными перфорированными накладками. Также можно использовать плотницкие скобы.

СИДЕНЬЕ.
Сидение можно сделать из досок одной или чуть различной ширины. На одной доске можно будет сидеть, а на вторую облокачиваться. Соединяем их оцинкованными шурупами, после чего делаем крепеж подвеса, применяя для этого винты с шайбами из нержавейки. Сидение привешиваем к поперечине, используя четыре простые металлические цепи с небольшими звеньями. Хорошая цепь сможет выдерживать до 300 кг, а количество (четыре) гарантирует, что сидение не наклонится во время катания на качелях. И, конечно, это надёжнее, чем всего две. Вместо цепи часто используют канаты или тросы.

ОФОРМЛЕНИЕ.
Все дерево на получившихся качелях лучше обработать двумя слоями горячей олифы, давая каждому слою высохнуть, а металлическую цепь – битумным или пековым маслом. Также цепь можно обжечь паяльной лампой, предварительно нагрев её и смазав льняным маслом, а затем промыть или протереть. Всё это поможет увеличить срок службы качелей, чтобы вы и ваши близкие на протяжении нескольких лет могли спокойно качаться на свежем воздухе, почитать книжку, посмотреть кино или просто подумать о хорошем.

Затирка швов - как это сделать своими руками?

Завершающим этапом укладки керамической плитки является затирка швов, которая предназначена для сохранения и устойчивости кладки, придания привлекательного внешнего вида и т.д. Выполнить эти работы можно самостоятельно. Как именно – ниже.

Затирочные смеси бывают цементными и эпоксидными. Цементные затирки похожи на другие строительные смеси, но в них добавляются отвердители и различные пластификаторы. Есть сухие и готовые затирки, которые имеют свои особенности применения, нанесения и т.д. Эпоксидные затирки более эластичны, прочны, устойчивы к ударам и нагрузкам и используются для обработки швов шириной более 6 мм. Чтобы защитить швы от потемнения и поглощения влаги, их обрабатывают герметиком на основе силикона и лака, который предотвращает образование плесени.

Ширина между плитками может быть 3-12 мм, эта величина устанавливается в начале работы и не меняется в процессе, а если меняется, то учитываются различные факторы, которые не позволят нарушить внешний вид и геометрию поверхности. Обычно используются специальные крестики для плитки, по которым и определяется ширина шва. Если плитки уложены со швом менее 3 мм, то не получится нанести затирочную смесь, а если больше 12 мм, то смесь может растрескиваться в процессе высыхания и после него. Для плитки большого размера оптимальным считается шов 6-12 мм, для более мелкой – 3-4 мм. В первом случае рекомендуется использовать эпоксидную затирку, во втором – цементную.

Что касается цвета затирки, то можно использовать прозрачную смесь или смесь определённого цвета, который сочетается с цветом плитки.

Для затирки швов нужно «вооружиться» подготовленным раствором, резиновым шпателем, тёркой, губкой, обтирочным материалом и водой. Работу нужно проводить в защитных очках и перчатках.

В первую очередь подготавливаем поверхность: очищаем швы, удаляем крестики, убеждаемся, что клей или цемент просох. Если была уложена глазурованная плитка, сразу приступаем к затирке, если обычная – смачиваем края плитки водой, чтобы сделать процесс адгезии смеси и плитки более интенсивным. Затем наносим в швы подготовленный раствор втирающими движениями, делая это с усилием и уверенно. Для нанесения можно использовать тубы с силиконовой затиркой или кондитерский мешок. После этого нужно пройтись по швам шпателем, потом очистить поверхности плитки, но не швы, от остатков раствора. Когда затирки высохнет, протираем плитку влажной тряпкой и щёткой, наносим слой герметика, выравниваем его кисточкой, оставляем высохнуть. Через некоторое время получаем прекрасно настенное или напольное покрытие и радуемся проделанной работе.