Как построить двускатную крышу дома своими руками

Строительство двускатной крыши – одновременно и легкий, и сложный процесс. С одной стороны, нужно просто все прикручивать и стыковать, с другой – необходимо очень внимательно и точно все вымерять, а при монтаже следить за тем, чтобы одинаковые конструкции были равными по размерам, углам наклона, глубине вреза и так далее.
Этапы строительства двускатной крыши:
1. Установка мауэрлата;
2. Сборка и установка стропильных ферм (стропила);
3. Дополнительные крепления внутри ферм для жесткости конструкции (стойки, ригели, прогоны, подкосы) и между фермами для большей жесткости всей крыши (коньки, подкосы между стропилами);
4. Установка обрешетки (с последующим утеплением и гидроизоляцией, а также пароизоляцией);
5. Установка кровельного материала.
Монтаж мауэрлата
Крепление брусьев мауэрлата к стене дома может осуществляться двумя способами: при заливке армопояса со шпильками и при установке шпилек еще при последних рядах кладки. При первом способе на стены заливается слой бетона, в который сразу вмуровываются шпильки (штырь с резьбой) с шагом 1-1,5 метра. Высота армопояса около 20-30 см.

Шпилька должна выглядывать из бетона примерно на 3 см выше самого мауэрлата, чтобы ее можно было завинтить гайкой для окончательного крепления.
Второй способ крепления мауэрлатных брусьев заключается в установке шпилек в последние ряды кирпичной кладки (3-4 верхних ряда). При кладке стены они отлично войдут в раствор между кирпичами. Здесь нужно рассчитать на будущее высоту кладки и заложить в нее шпильки с расчетом на небольшой выступ для гайки (не забудьте прибавить высоту мауэрлата).
Если вы строите крышу для беседки или небольшого хозяйственного помещения, то можно еще вместо шпилек вмуровать в кирпичную стену проволоку достаточной длины, чтобы потом просто обвязать мауэрлат. Но для строительства дома лучше использовать вышеуказанные способы.
Перед установкой мауэрлата на шпильки положите один, а лучше 2 слоя гидроизоляции (рубероид).
Установка стропил, крепление к мауэрлату
Популярное сечение стропил составляет 10×15 см, длина зависит от высоты и длины свеса крыши. Чтобы собрать одинаковые стропила, тем самым избежав неровностей с креплением к коньку при установке, лучше сделать единый для всех шаблон (образец), по которому будут вымеряться доски и углы стропильных ферм. При установке сначала нужно установить крайние стропильные фермы, затем протянуть над ними нить и устанавливать остальные стропила.
Крепить стропила к мауэрлату лучше с помощью кронштейнов и внутреннего выреза в стропильной ноге.
Отмечаем, что делать вырезы в мауэрлате крайне не рекомендуется, это его ослабит. Делать внутренний вырез нужно в конце стропильной ноги (именно в том месте, где она будет задевать мауэрлат).
Если крепить верхний стык стропильного треугольника без конька, то лучше это делать встык, а с боков фиксировать с помощью кронштейнов и болтов (если крыша легкая, можно использовать саморезы). Простой метод встык делается так: стропильные ноги подгоняют под нужный угол уклона крыши, а остатки срезают вертикально. Получившиеся срезы соединяют вертикальными границами.
К дополнительному креплению стропил с коньковым брусом прибегают, когда пролет составляет больше 4,5 метров. Брус можно крепить сверху стропил, вырезав в них соответствующие углы, можно снизу с небольшими вырезами в стропильных ногах. Можно даже по центру между стыком стропил, но мороки больше.
Если делать вместе с коньком, то под него нужны подпорки – вертикальные стойки, усложняющие конструкцию и вес стропильной фермы, но при этом усиливающие жесткость. Стойки крепятся к коньковому брусу с помощью специальных кронштейнов, которые могут повторить форму стойки с заходом на брус, а со стропилами можно скрепить скобами.
Также, если крыша совсем не большая и не тяжелая, можно особо не париться и скрепить верхние концы стропил между собой не встык, а внахлест, и скрепить болтами.
Если в вашей конструкции крыши есть вертикальные стойки, то для большей надежности можно подпереть стропила подкосами, которые будут идти от нижней части стойки. Если стропильная ферма будет очень длинная, то можно несколько раз сделать крепление методом «стойка-подкос-стойка-подкос» на уменьшение к нижним углам фермы.
Если крыша не имеет конькового бруса, то можно ближе к верху между стропилами установить ригель (горизонтальный брус), а уже под ним сделать стойку. В общем, вариантов много.

Монтаж обрешетки
В конце установки всей стропильной системы идет крепление обрешетки к стропильным ногам. Обрешетка может быть сплошная и разряженная. Причем для сплошной всегда нужно наличие разряженной.

Чтобы сделать разряженную обрешетку, нужно прибивать доски на расстоянии от 10 см до полуметра. Такая обрешетка подходит для металлочерепицы, волнистого шифера и подобных листовых кровельных материалов.
Сплошной будет считаться обрешетка, зазоры между досками которой не больше 1 см. такая обрешетка подходит для мягкой кровли, рулонных материалов, листового шифера и так далее. Сплошная обрешетка прибивается сверху разряженной. В этом случае для разряженной достаточно использовать брусочки небольшого сечения (5×5 см).
Когда стропила установлены, между ними можно прокладывать утеплитель, пароизоляцию и гидроизоляционный слой. Если вы используете плитный утеплитель (то есть с фиксированной шириной теплоизоляционных плит), то перед установкой стропил нужно рассчитать шаг под утеплитель, чтобы потом укладывать его без проблем.
Пароизоляция укладывается с внутренней стороны стропильных ног на утеплитель. Гидроизоляция укладывается с наружной стороны стропильных ног после обрешетки.

КОЛОДЕЦ СВОИМИ РУКАМИ.

Чтобы обеспечить участок питьевой водой, можно выкопать провести водопровод, пробурить скважину или выкопать колодец. При неглубоком залегании грунтовых вод можно сделать колодец самостоятельно, в других случаях придётся обращаться к профессионалам.

Прежде чем рассказать о технологии копки колодца, скажем несколько вводных слов. Колодец может быть шахтным или трубчатым. Шахтные колодцы в свою очередь делятся на неполные и полные, причём последние оснащены дополнительным резервуаром, который обеспечивает полноту колодца в засушливые периоды. Копать колодец нужно осенью, так как именно в этом время возможны оптимальные расчёты в виду наиболее глубокого залегания грунтовых вод.

Чтобы определить место колодца, нужно определить, где грунтовые воды залегают на оптимальной глубине. Для этого можно использовать пробное бурение, оценку рельефа местности, метеорологический и некоторые другие способы. Помните, что пробная скважина должна быть не менее 10 м, а максимальная высота залегания грунтовых вод приходится на низменности, впадины и ложбины. Если установилась жаркая погода, то можно прибегнуть к метеорологическому методу – вечерний туман на грунте указывает на близко проходящие грунтовые воды. Наконец, можно взять две медные проволоки и пройтись с ними по участку. В местах, где вода проходит очень близко, проволоки будут перекрещиваться.

Определив место залегания вод, выберите место для колодца, следя, чтобы расстояние от стоков, септика, мусорных ям и т.д. было не менее 30 м.

Для колодца рекомендуется использовать железобетонные кольца высотой 0,9 м и диаметром 1 м. Их укладывают подъёмной техникой или с помощью лебёдки. Если грунтовые воды проходят на относительно близком расстоянии от поверхности, то применяют подъёмную технику, которая ставит кольца друг на друга и выбирает грунт из-под нижнего кольца. Под тяжестью собственного веса кольца постепенно усаживаются.

Кольца должны стоять строго вертикально, а швы необходимо уплотнить просмоленной пеньковой верёвкой, закладываемой в канавку на торце кольца.

Соединяются кольца стальными стержнями или пластинами. Первые обычно уже находятся в составе колец и выступают как петли, закрепляемые болтами. При использовании пластин необходимо сделать в бетоне отверстия, в которые вставляются болты, закрепляющие пластины.

Первую выступившую воду из колодца вычерпывают, тем самым снимая слой грунта. Когда кольца уходят на заданную глубину, обозначается дно резервуара, на который насыпается полуметровый слой щебня, выполняющий функции естественного фильтра.

Чтобы в колодец не попадала верховая вода, колодец защищают глиняным замком. Важно, чтобы содержание песка в глине было не более 15%. Для обустройства замка нужно на расстоянии 1 метра и 30 см выкопать траншеи глубиной 0,2 м и 1,8 м соответственно. Затем обмотать кольца геотекстилем, засыпать глубину слоем песка в 10 см шириной, а оставшееся пространство заполнить замешанной до вязкости глиной.

Далее обустраивают деревянный ворот вокруг колец. Его заглубляют на 30 см в грунт, а надземную часть делают высотой 60-80 см. Оголовок может быть квадратным или круглым, из доски 50 мм, прикрепленной к верхнему бетонному кольцу стальной 8-сантиметровой пластиной, одну часть которой крепят к доске, другую – к кольцу.

Затем ставятся два столба, между ними – ворот, а на него наматывают цепь с закреплённым ведром. Ручку для поднимания и опускания ведра можно сделать следующими способами. Ручка, изогнутая с одной стороны, вбивается в подготовленное отверстие в центре ворота и закрепляется с торца с помощью стальной пластины. Либо Ворот разделяют на две части, делают специальную канавку и вставляют в неё металлическую ось, закрепляя её стальными пластинами. Ворот соединяют металлическими обручами, фиксируемыми заклёпками.

Для защиты колодца от мусора, листьев и т.д. колодец оснащают маленькой двускатной кровлей или задвигающейся деревянной крышкой.

Источник: vk.com/vk_stroy